Кино и кутюр: как модные дизайнеры меняют киноэстетику

Кино и мода уже давно идут рука об руку. Раньше фэшн-шедевры появлялись на больших экранах ради продвижения дизайнеров, а теперь скорее формируют образ жизни аудитории. Зрители вдохновляются образами любимых персонажей, пытаясь перенести отдельные детали их гардероба в собственный стиль. Некоторым же важнее идея и общественная позиция того кутюрье, кто попал к ним в ленту или на семейный вечер фильмов. Журнал «Синематограф» разбирается, как началось сотрудничество кино и моды и советует картины с самыми интересными фэшн решениями.

У истоков: откуда одежда в кино

Можно было бы начать с легендарного «Завтрака у Тиффани» и Одри Хэпберн, которая дала новую жизнь маленькому черному платью. Но на самом деле история костюма в кино началась за 30 лет до появления леди, известной любовью к балеткам, черной вуали и ярко-красной помаде. Изначально, в 1910-х годах, первые актеры вообще привозили костюмы с собой. Тогда гардеробных цехов просто не существовало. 

Но киноиндустрия быстро исправилась, и в 1914 году вышел сериал  «Our Mutual Girl» (или в российском переводе «Наша общая девушка») — американская немая история из 52 еженедельных эпизодов о молодой девушке из села, которая приезжает в Нью-Йорк к богатой тёте и открывает для себя новый мир излишеств. Некий прообраз сериалов с «России-1». Для того времени это был очень революционный проект, сочетающий привычный формат и маркетинговые ходы. В сериале камео получили самые главные звезды прошлого века: писатель Артур Конан Дойл, композитор Джон Соуз и другие  спортсмены, политики, филантропы. При чём же тут мода? Дело в том, что героиня посещала бутики Нью-Йорка, училась правильно преподносить себя в обществе богатых и почитаемых лиц. А как это сделать без фэшн-прочтения? Так и появилась идея через костюм передать происхождение, статус, амплуа и характер персонажа. Эта мысль особенно развилась в золотую эпоху Коко Шанель и 1950-х.

Кадр из сериала «Наша общая девушка» (1914)

В столицу моды — Париж

Продюсер Сэмюэл Голдвин, сотрудничавший со студией  United Artists, в 1931 году пришел к набирающей популярность Коко Шанель и попросил её стать стилистом для его артисток. Шанель сначала согласилась, но вскоре решила, что жесткие рамки ей не подходят. В итоге модельер стала одевать звёзд французского кинематографа, но все равно осталась личным стилистом для актрисы Марлен Дитрих, например. 

Сотрудничество Шанель с кинематографом стало одним из примеров того, как имена модельеров и модных домов начали становиться частью истории создания фильмов.

Все дороги ведут в Голливуд

В прошлом веке, как и сейчас вся главная сцена успешного кино находится в Голливуде. Именно там и загорелась звезда Одри Хэпберн. В 1954 году, по легенде, на съемках «Сабрины» актриса познакомилась с Юбер де Живанши, основателем дома Givenchy. Так и началось их почти 40-летнее сотрудничество. Гений моды считал ее своим идеалом женщины, а  талантливая актриса на долгие годы влюбилась в его творения.

Настоящий триумф их сотрудничества — «Завтрак у Тиффани». Именно в этом фильме дизайнер доработал маленькое чёрное платье Шанель, сделав его более современным и парижским. Сделать его иконичным помогли длинные перчатки, жемчуг, темные очки и широкополая шляпа. Именно этот образ идеально отражал эпоху сильных женщин, которые при этом становятся законодателями моды и нового образа жизни. 

Идеал того времени, — элегантная девушка в жемчуге, покупающая  круассан.

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» (1961)

Роковая красотка в черном пальто

В фильме «Дневная красавица» героиня уже не воплощение эпохи, а скрытности и двойной жизни. Девушка Северина в исполнении актрисы Катрин Денёв живет спокойную жизнь с мужем, но в будни перевоплощается в роковую соблазнительницу, которая устала от скучной жизни. Помог с этим преображением Ив Сен-Лоран. Дизайнер создал для Денёв черный виниловый тренч, ставший из символа военной одежды идеалом дерзости и женственности на грани. Для перевоплощения из роковой дамы снова в обычную женщину он сделал двубортное черное пальто, а также платье-сафари с золотым поясом цепочкой.

Музей Ив Сен-Лорана отмечает, что Северин была во многом похожа на самого молодого дизайнера — «правильного, меланхоличного ребёнка, терзаемого внутренними демонами». А в честь фильма бренд Saint Laurent до сих пор выпускает линейку аксессуаров Belle de Jour — клатчи и сумки из лакированной кожи. 

Кадр из фильма «Дневная красавица» (1967)

Будущее, которого ещё не существует

В картине «Барбарелла» мода неожиданно выступила оружием в космической гонке. В 1968 году мир погрузился в лихорадку, пытаясь как можно быстрее отправиться на другие планеты и представить будущее. Кутюр идеально отразил эту манию по космосу. Дизайнеры тогда могли посвящать весь показ этой теме, как Пако Робан со своей выставкой «12 неносибельных платьев из современных материалов», например. На ней он представил наряды из металлических дисков, алюминиевых пластин и даже бумаги. Это до сих пор один из ярких символов футуризма в фэшн, хотя Коко Шанель назвала модельера металлургом за такой необычный концепт.

Возвращаемся к «Барбарелле». По сюжету молодой учёный исчезает в окрестностях Полярной Звезды. Президент Солнечной системы не хочет ему помочь, зная, что герой изобрел луч, который может уничтожить всю Вселенную. Мудрый правитель призывает на помощь прекрасную странницу по мирам Барбареллу. Она должна образумить учёного.

Главным художником по костюмам был Жак Фонтерей, он разработал большую часть образов, а Пако Рабан затем воплотил их в жизнь. Самые запоминающиеся: серебристый скафандр,платье-кольчуга из дисков, зеленая туника из пластиковых пластин. Судя по нарочито сексуальным образам будущее, по мнению создателя, ждала ещё большая объективизация женщин. Однако костюмы стали жить отдельно от фильма, провалившегося в прокате. На долгое время они стали вспышкой футуризма перед тем, как мода вновь вернется к психологизму. В этой картине космические наряды показали будущее фэшн, некую фантазию о том, как оно будет жить без тканей. 

Кадр из фильма «Барбарелла» (1968)

Строгие силуэты настоящих мужчин

В 80-е мода вновь вернула в кино элегантные и сдержанные силуэты. На этом подиуме место открывается для Джорджо Армани. Ричард Гир, строгий силуэт и новая мужественность — все это было в «Американском жиголо».

До Армани все мужские костюмы были с жесткими подкладками, лацканами и очень каркасные. Он внес в них больше воздушности, мягкости и цвета — были и пастельные тона. Ричард Гир в образе расслабленного и утонченного холостяка в то время был идеалом мужчины. После премьеры продажи костюмов Армани сильно выросли.

Примечательно, что именно с этого фильма началась маркетинговая схема, когда уже сами дизайнеры инвестируют в картины.

Кадр из фильма «Американский жиголо» (1980)

Мода как инструмент в медиа

«Секс в большом городе» — не только ассоциации миллениалов с юностью, но и первая площадка для моды как медиа. Героинь не просили худеть и утягиваться в строгие рамки приближающегося героинового шика, а подбирали стиль под их характер. Например, для Кэрри Брэдшоу создали узнаваемые и культовые сейчас балетную пачку и топ, черные лодочки Manolo, сумку Dior и свадебное платье от Vivienne Westwood. Миранда Хоббс удивляла адаптацией традиционно мужских костюмов, а Шарлотта Йорк пастельными и нежными нарядами.

Сериал впервые показал, что мода может быть не только выражением люкса и престижа, но и рассказать об обычной жизни женщин. 

Кадр из сериала «Секс в большом городе»  (1997) 

Новый век — новые смыслы

В 21 веке модные дома уже сами стали участниками создания кино. Многие из них даже снимают собственные фильмы о своей истории. Но интереснее рассмотреть авторское кино модных домов.

Лучшим примером такой коллаборации кино и кутюра стал бренд Saint Laurent. Энтони Ваккарелло, когда ещё занимал пост креативного директора, создал целый продакшн, занимающийся кино. Первым экспериментом ещё до создания студии стал короткометражный фильм «Вечный свет» в 2019 году, в котором две актрисы играли сами себя, якобы снимаясь в картине про ведьм. Спойлер: в финале их сожгли на костре в знаменитом платье бренда. 

Кадр из фильма «Вечный свет» (2019)

В 2023 году продакшн официально начал свою работу. Стартовали сразу с козырей — «Странный образ жизни» от испанского режиссера Педро Альмодовара. Это короткометражный вестерн с Педро Паскалем в главной роли, фильм выдвигался на Каннский кинофестиваль. Режиссер делал акцент на драму: как нежные чувства могут повлиять на работу шерифа. Ваккарелло для этой картины создал шотландскую рубашку и зеленую куртку, вдохновившись эстетикой Дикого Запада, включив и реальный исторический контекст.

Кадр из фильма «Странный образ жизни» (2023)

После вестерна дизайнер создавал костюмы для триптиха об отношениях взрослых детей и родителей в США, Ирландии и Франции — «Отец, мать, сестра, брат». В главных ролях были Кейт Бланшетт, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг. Эта картина впервые в истории студии бренда забрала «Золотого льва» на фестивале в Венеции.

Все персонажи носят одежду в оттенках красного. Дизайнер по костюмам Кэтрин Джордж решила по наводке режиссера, который в последние годы стал иначе видеть цвета, сделать яркие костюмы фишкой фильма. А ещё интересно, что Saint Laurent решили создать всю одежду, включая и повседневную.

Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат» (2025)

Мода из простого проводника к своим брендам стала настоящим создателем кинематографа. Именно по фэшн-следам в будущем и будут идти исследователи в попытках определить, как и чем жили люди прошлого.