Мартин Маржела - революционер-невидимка в мире моды

Он никогда не пытался угождать и это было привлекательно. О нём говорили, что всё, что он делает идёт от сердца и вряд ли это было какой-то стратегией — таким был Мартин Маржела — выдающийся дизайнер, известный своею экстравагантностью и неординарным подходом.

Я всегда хотел, чтобы моё имя ассоциировалось с моим продуктом, а не с моим лицом.

В 80-е годы 20-го столетия на пике была фривольная мода, что подразумевало большие формы и некую «весёлость» в одежде с яркими цветами. Но уже в 90-е годы пришла тенденция рефлексии, осознания экологических проблем — все стали носить одежду, в которой не использовались красители и т.д. На этой почве, но совсем в ином направлении в мир моды ступил Мартин Маржела, с тех пор этот мир не был прежним — произошла революция.

Первый показ прошёл в 1988 году, вдохновлённый сюрреализмом, отличающегося парадоксальностью сочетания форм и аллюзиями, дизайнер создал коллекцию весна-лето. В то же время им был придуман аксессуар жабо. Далее в его голове родилась идея создания жакета с выпирающими плечами. И вообще главными акцентами в образе он считал именно плечи и обувь. Длинная юбка с огромным разрезом сзади произвела неизгладимое впечатление — в то время были популярны короткие, но Мартин не хотел следовать этой тенденции.

Его умение идти против течения и увлечение, так называемой экстремальной модой, проявлялось уже на начальном этапе карьеры. Всё это привело к тому, что в 1988 году в партнёрстве с Дженни Майренс Мартин Маржела основал модный дом Maison Martin Margiela, впоследствии олицетворявший культ невидимости.

И даже его шоурумы выделялись на фоне остальных – в то время практически все магазины одежды были с серыми стенами, мебелью и т.д., Мартин же решил что их фирменным цветом станет белый, впоследствии униформой всех работников будет белый халат.

Ярлык с четырьмя стёжками, пришитый к одежде также стал фишкой Мартина, сначала люди удивлялись этому, говоря: «Оу, у тебя видно этикетку», но потом фирменный стиль Маржела стал узнаваемым и все понимали, что это одежда выдающегося дизайнера.

Откуда эта тяга перевернуть мир и сделать что-то вызывающее фурор? Всё шло из детства. Родился Маржела в 1957 году в Бельгии. В 7 лет он увидел парижский показ мод и уже с детства знал и всем говорил о том, что станет знаменитым парижским дизайнером. Его бабушка была портнихой, именно от неё он взял эту экстравагантность и неординарность во всём. В 70-х годах он создал свой первый костюм блейзер.

Бриджит Бардо — свободная, лёгкая, играющая, также вдохновила его на идею создания образа такой женщины и одежды для неё. Он думал, какой это будет стиль, и воплощал его на своих моделях. Он был первым, кто начал проводить уличные кастинги, ища ту самую лёгкую небрежность, свободный стиль и мятежность, естественность и непринуждённость. Впоследствии модели скажут, как благодарны ему за то, что воспринимал их не как «вешалок» для его безумных идей, воплощаемых в одежде, а относился к ним, как к личностям.

Его показы также ошеломляли своей неординарностью – подиум на парковке, в неизвестных в широких кругах кварталах Парижа – для Маржела не было преград.

Его гениальность проявлялась и в самом дефиле: закрытые лица моделей вуалью или волосами, чтобы акцент был только на костюме и летящей походке, красные следы от обуви на белой ткани, украшения изо льда, которые таяли на глазах у зрителей и меняли цвет одежды, подиум-лестница, где модели спускались и поднимались, производя ещё большее впечатление. 

Зачем делать просто, если можно сделать сложно. 

В то время Жан-Поль Готье был идолом молодого поколения. И Маржела посчастливилось быть у него ассистентом между 1984 и 1987 годах. Благодаря ему он научился этой свободе: «Твори, из чего есть, а если не из чего творить, создай это» — Жан-Поль Готье. 

Ещё одной особенностью в работе Маржела был деструктивизм. Ему нравилось смотреть на этот мир и играть с ним, в результате, выходили поистине шедевры. В своей работе он использовал деструктивный подход – разбирал элементы на части и внедряя новые, создавал что-то легендарное, например, соединял одежду из секонд-хенда с новым дизайном, причём он практически никогда не использовал дорогие ткани, его наряды были винтажными. Примерами новшеств, связанных с деструктивизмом, стали свитер из носков, жилет из разбитых блюдец, топ из перчаток. 

Его экстравагантность не могла быть незамеченной, он быстро стал популярным, о нём говорили все, но при этом он был поистине нелюдимым, никогда не давал интервью и не общался с прессой — это было против его природы. 

Я бы не смог этого вынести — меня это выбивает из колеи. 

«Глупые вопросы журналистов убили бы его» — как потом говорили о нём. Ему не хотелось комментировать свои работы. Это не требовало объяснений, он был настолько увлечён процессом творчества, что любое вмешательство в этот непрерывный поток новых идей был бы убийственным. 

Я думал, что люди нас не поймут, но они поняли нас очень хорошо. 

Так благодаря яркой личности Мартина Маржела мир моды действительно перевернулся. Он вошёл в него стремительно, с такой же неожиданностью он его и покинул — на 20-летие своего Модного дома он оставил своё детище.